Come gli hippy hanno cambiato il modo in cui mangiamo tutti

Mezzo Pieno


Come gli hippy hanno cambiato il modo in cui mangiamo tutti

Cubetti di patata dolce e U di sedano galleggiano sulla superficie di una grossa 'zuppa di fagioli messicani fiesta', il profumo del cumino che galleggia sul vapore che sale dalla sua superficie. I germogli di erba medica sporgono da un panino Havarti all'avocado come se il suo guscio integrale tostato fosse un cappello schiacciato. Un'insalata di contorno è condita con salsa tahini e limone e maculata con semi di girasole e sesamo. Attacca una fetta di polpettone e avresti un banchetto completo degli anni '70, l'antitesi della carne e delle patate americane, il tipo di cibo che sarebbe ancora associato agli hippy anche 50 anni dopo L'estate dell'amore di San Francisco.

Il Sunlight Cafe, aperto nel 1977, non nega la sua eredità hippie. Sebbene il clima di Seattle renda spesso il suo nome ambizioso, quando arriva la luce del sole inonda la stanza dai colori vivaci. Dipinti di nativi americani sono appesi sopra le bancarelle di legno e biscotti e muffin integrali dall'aspetto solido si nascondono nella teglia. L'insegna sul bagno degli uomini raffigura un tizio con i capelli filamentosi e il fondoschiena. Condivido lo stesso tavolo di legno consumato con diversi ragazzi bianchi sulla sessantina che leggono ilSeattle Timessui loro huevos rancheros e un gruppo di donne robuste e vestite di pile che discutono se ordinare il tempeh o l'hamburger di tofu perché entrambi suonano 'così buoni'.


Questa è la mia gente. Questo è il cibo di cui sono stato circondato per tutta la vita.

Per quelli di voi che non sono cresciuti mangiando lenticchie e sformati di riso integrale, potrebbe essere difficile riconoscere quello che è stato chiamato 'cibo hippie'. Questo perché molti degli ingredienti che la controcultura degli anni '60 e '70 ha adottato, sfidando il sospetto e il disgusto del resto del paese, sono diventati cibi che molti di noi mangiano ogni giorno.

La bietola biologica che hai comprato da Kroger la scorsa settimana? All'inizio degli anni '70, l'agricoltura biologica era considerata un atto delirante. Il semifreddo allo yogurt e muesli che il tuo collega ha appena preso da Starbucks? Nel 1971, sia il muesli che lo yogurt erano sostanze estranee, la loro reputazione legata ai pacifisti dai capelli lunghi quanto il caffè versato è alle barbe dei boscaioli e ai jeans a vita alta. All'epoca, il pane integrale era scomparso dai negozi di alimentari. L'hummus non era un alimento base dell'infanzia, ma un piatto avvistato solo nei mercati mediorientali e nei caffè vegetariani.

La cucina che la controcultura ha adottato alla fine degli anni '60, e che poi ha contribuito a introdurre nel mainstream negli anni '70, ha abbracciato i cereali integrali e i legumi; verdure biologiche e fresche; cibi a base di soia come tofu e tempeh; stimolatori nutrizionali come germe di grano e chicchi germogliati; e sapori della cucina dell'Europa orientale, asiatica e latinoamericana. Il cibo che i giovani bohémien inventavano con tutti questi ingredienti era spesso vegetariano, a volte macrobiotico ea volte immangiabile.


Gran parte di ciò che i miei amici e io siamo cresciuti mangiando negli anni '70 aveva tutte le caratteristiche che definiscono ancora il cibo hippie per me, come pane integrale di farina d'avena, yogurt fatto in casa addolcito con un cucchiaio della marmellata di mia madre, muesli con datteri e noci pecan, Stufato africano di arachidi e verdure estratte dal nostro orto, coltivate senza pesticidi o erbicidi, naturalmente.

Quindi chiedo con tutta serietà: come si fa a non amare un sandwich avocado-havarti? Lo zampillo dell'avocado maturo. La croccantezza del pane abbrustolito. Il sapore verde intenso dei germogli di erba medica, che odorano come se un campo d'erba stesse facendo sesso. Per me, il pranzo al Sunlight Cafe evoca lo stesso comfort di una coperta calda che maccheroni e formaggio fanno per gli altri americani. Il pranzo qui non è soddisfacente nello stesso modo in cui a bistecca ben cotta è. Ma non è soddisfacente lo stesso: terroso, fresco e non troppo complesso.

Cinquant'anni dopo, può sembrare inconcepibile quanto rivoluzionario potesse essere un soffritto di tofu e verdure su riso integrale nel 1967 e quanto alienante un sandwich Havarti e avocado su pane integrale sarebbe sembrato alla maggior parte degli americani.

Sebbene il XIX secolo e l'inizio del XX secolo abbiano visto l'invenzione dell'inscatolamento, del congelamento e di altri metodi di lavorazione del cibo, la seconda guerra mondiale ha segnato un punto di svolta nella capacità dei produttori americani di manipolare il nostro cibo in forme mai viste in natura. Dalla guerra sono usciti i processi tecnologici per produrre polveri per zuppe essiccate e miscele di budini, oli per insalata, succhi di frutta in scatola e piatti pronti. Dalla guerra sono usciti anche 65 pesticidi approvati, incluso il DDT, inventato da scienziati che ricercavano i gas nervini: un incidente fortuito, si potrebbe dire.


Questi progressi hanno semplicemente posto le basi per un boom postbellico nell'agricoltura, nella produzione alimentare e nella vendita al dettaglio.

Il cibo che gli americani mangiavano a metà degli anni '60 non assomigliava a nulla che nessuna civiltà sulla terra avesse mai mangiato prima. Gli Stati Uniti hanno prodotto un pasto come il Dining Deck Supper, attraverso innovazioni nell'agricoltura, nella lavorazione degli alimenti, negli aromi, nel confezionamento e, sì, nel marketing, oltre a uno strano desiderio di abbandonare la saggezza culinaria delle generazioni che li hanno preceduti.

Lo stesso si potrebbe dire del cibo hippie degli anni '70.

È impossibile parlare di questo esperanto di una cucina senza parlare della conversazionein girocibo che lo ha plasmato. Alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70, il cibo è arrivato a rispecchiare le paure di una generazione di giovani americani e il loro idealismo. Il cibo hippie era un rifiuto - di tutte le forze che hanno creato Wonder Bread e cene TV - tanto quanto un abbraccio di nuovi ingredienti e nuovi sapori. Mangiare riso integrale era un atto politico, così come portare i capelli lunghi o rifiutarsi di radersi le ascelle poteva essere oggetto di scherno e molestie.


Il cibo abbracciato dalla controcultura doveva essere coltivato in modo diverso, reperito in modo diverso, cucinato in modo diverso. Come una sestina, forse, la serie di restrizioni che i cuochi dovevano osservare - niente pesticidi, niente aromi, niente confezioni, niente zuccheri o cereali raffinati e, per alcuni, niente carne - era più importante, all'inizio, del gusto del pasto . Gli ingredienti dovevano arrivare in cucina il più vicino possibile alla forma in cui venivano estratti dai campi.

I giovani americani volevano riportare la loro cucina alle sue radici preindustriali. E poi, mentre cercavano di capire cosa avrebbero dovuto mangiare al posto della spazzatura militare-industriale, una generazione reazionaria ha cercato consiglio ai margini. L'hanno trovata in faddisti di cibi salutari, nutrizionisti canaglia, mistici agricoltori tedeschi, profeti dietetici giapponesi e cuochi senza nome provenienti da paesi che i loro genitori avevano appena sognato di visitare. Il fatto che i nutrizionisti di Harvard o i giornalisti dei giornali pensassero che queste fonti fossero tutte sciocchezze ha solo confermato che la controcultura era sulla strada giusta.

Questo movimento avveniva, simultaneamente, in ogni stato del paese. Naturalmente, grandi città come San Francisco, Seattle, Boston, Los Angeles, Chicago e Minneapolis, famose per le loro enclave hippie, ospitavano aziende e pubblicazioni che raggiungevano l'intero paese.

Anche le città universitarie più piccole erano vortici di influenza, paradisi culinari se avevi certi gusti in fatto di cibo. Prendi, per esempio, Ann Arbor , sede dell'Università del Michigan. Nel 1977, una parte del centro cittadino ospitava la People's Food Co-op, un collettivo di erbe e spezie, la Wildflor Bakery di cereali integrali (che ospitava anche il Collettivo Grainola) e la Soy Plant. Nelle vicinanze c'era Eden Foods, un grossista macrobiotico e un negozio al dettaglio. Ristoranti vegetariani come Indian Summer e Seva prosperavano entrambi vicino al campus. Molte di queste imprese ricevevano merci all'ingrosso dalla People's Wherehouse gestita collettivamente e dal suo mulino per cereali gestito collettivamente. E se ti presentassi all'Ann Arbor Farmers' Market in un fine settimana, individueresti le Frog Holler Farms, una tribù di contadini che chiamavano le loro verdure e verdure 'organiche'.

Ma il movimento si è espanso, quasi istantaneamente, al di là di quei centri culturali. I capelli lunghi non avevano bisogno di Internet. Avevano il passaparola. Cresciuti nelle proteste e nell'organizzazione della comunità, istruiti sul discorso politico, impegnati nel processo decisionale consensuale che avrebbe trasformato ogni incontro in un dibattito di quattro ore, hanno parlato, parlato, parlato e hanno parlato di questa dieta.

E una volta che l'hanno messo in pratica, hanno dovuto capire come renderlo buono.

Dal libro Cibo hippie: come back-to-the-landers, longhair e rivoluzionari hanno cambiato il modo in cui mangiamo di Jonathan Kauffman. Copyright © 2018 di Jonathan Kauffman. Ristampato con il permesso di William Morrow, un'impronta di HarperCollins Publishers.