Com'è Rafting sul fiume più spirituale del mondo

Viaggio


Com'è Rafting sul fiume più spirituale del mondo

Abbiamo rotto per un rilassante masala chai direttamente dal bollitore di qualche sconosciuto e, pochi istanti dopo, siamo precipitati in rapide polverizzanti, in qualche modo, né la più stridente né sconcertante delle dicotomie quel giorno. No, il rafting allegramente lungo uno dei fiumi più inquinati del mondo prende la torta o, meglio, il gulab jamun indiano.

Naturalmente, se avessi saputo allora quello che so ora, Delhi Belly non sarebbe stata l'unica ragione per cui ho passato così tanto tempo in India a vomitare secchi in bagni squat malconci.


Ma, ahimè, ero lì. Alla deriva in una zattera. Circondato da estranei. Da qualche parte lungo il fiume Gange gravemente inquinato. Nel mezzo dell'Himalaya vicino a Rishikesh, in India. Ero solo da pochi mesi nel mio viaggio zaino in spalla attraverso l'Asia meridionale, una scappatella di sei mesi quando mi ero ripromesso che avrei detto 'sì' a tutto, se non altro per la storia. Compreso questo pomeriggio di rafting.

Il senno di poi è 20/20.

Ci è voluto ogni grammo del mio corpo, pieno di naan unto all'aglio e samosa piccantiche non stanno così bene— per afferrare la fune di salvataggio scheggiata della zattera. Contrariamente all'ordine del capitano di continuare a spingere insieme attraverso le rapide, ho spudoratamente gettato da parte la mia pagaia e mi sono buttato nel ventre della zattera per una rapida mossa di potere di anatra e copertura. Dopo che il fiume ha inghiottito il meno fortunato uomo in tuta vicino a me, è stato ogni poveretto per se stesso. Nella mia mente, comunque.

Abbiamo visto il suo corpo inerte ondeggiare dietro rocce frastagliate, indifeso contro l'ira del fiume, un torrente forse brulicante di innumerevoli corpi senza vita. I cari della gente del posto. La morte.


Per lui, forse la sua caduta epica non è stata dissimile da un santo tuffo.

Per gentile concessione di AnnaMarie Houlis

Il Gange è considerato dagli indù il fiume più sacro e spirituale che attraversi questo pianeta. Sorge nell'Himalaya occidentale nello stato indiano settentrionale dell'Uttarakhand e si snoda per circa 1.569 miglia a sud-est attraverso la pianura del Gange in India e Bangladesh, sfociando infine nel Golfo del Bengala.

Lungo la strada, centinaia di milioni di indù adorano il Gange come la dea Gaṅgā, affettuosamente chiamata Maa Gaṅgā. La fonte fornisce acqua potabile a circa 400 milioni di persone che la usano per cucinare e credono che fare il bagno nel fiume rimetta loro i peccati e faciliti Moksha, la liberazione dal ciclo della vita e della morte. Ecco perché milioni di persone cospargono anche le ceneri dei loro defunti cremati sull'acqua. Coloro che non possono permettersi la cremazione, tuttavia, scaricano i corpi, e le rive del Gange sono di conseguenza famigerate per coloro che si lavano a terra. Dopotutto, ogni anno vengono gettati nell'acqua circa 35.000 corpi.

Mentre le sorgenti alimentate dai ghiacciai sgorgano chiaramente dalle alture ghiacciate dell'Himalaya, l'inquinamento, le acque reflue non trattate e i corpi bruciati trasformano il fiume in fango tossico quando raggiunge il mare. Leggi: spazzatura urbana non raccolta, effluenti industriali, frattaglie di macellaio, coloranti chimici da fabbriche di sari e concerie di cuoio, rifiuti umani, carcasse di animali, resti umani parzialmente cremati.


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Ci vuole una fede costante per credere che il Gange, che si trasforma rapidamente in letame infestato dai rifiuti, sia puro come l'induismo crede che sia.

Ma, poi di nuovo, serpeggiando attraverso le verdeggianti e selvagge colline pedemontane dell'Himalaya, non avrei mai immaginato l'entità del problema dell'inquinamento. Non è che riuscissi a vedere gli scheletri in decomposizione nelle rapide spumeggianti.

Per la maggior parte, il fiume scorreva pigramente tra i cedri himalayani punteggiati di scimmie. Galleggiavo, qualcuno potrebbe dire agitato, lungo il fiume in soggezione davanti alle cime delle montagne innevate. Vacche sacre si aggiravano per i villaggi sul lungomare, affollati di santuari riccamente decorati. Un vecchio coriaceo in meditazione mantenne una forte posa di scorpione, in equilibrio su un letto di rocce lungo la riva. E gli odori delle spezie delle bancarelle aleggiavano sotto il mio naso di Pinocchio, crescendo perché avevo giurato di aver fatto tutto nei miei anni di avventure in giro per il mondo.

Non mi ero ancora reso conto che stavo facendo rafting in modo così disinvolto in un bagno di inquinamento e... cadaveri in decomposizione. No, ero solo scioccato dal fatto che mi avessero passato chai caldo e un mucchio di riso placcato sulla zattera; Sono abituato alle birre in lattina e ai panini a base di carne, maquando in Indiaè diventato il mio motto durante i miei due mesi in giro per il paese caleidoscopico.


Avevo solo afferrato davvero la grandezza di ciò che avevo fatto dopo la cerimonia in riva al fiume di quella sera. Mosso dalla bellezza del rispetto della gente del posto per il fiume, ho scavato nelle profondità di Internet per leggere il suo significato. (E, in definitiva, la sua rovina.)

Quella cerimonia è stata la Gaga Aarti, alla quale ho partecipato nella città di Rishikesh, nel distretto di Dehradun nell'Uttarakhand. Ogni sera, mentre cala il tramonto e il sole tinge il cielo di rosa e arancio, la gente del posto si riunisce per un rituale di rispetto per il fiume. A piedi nudi, stavo lì in mezzo a centinaia di altri illuminando diya fioriti, o offerte di lampade a olio. Tipicamente, i bramini pandit (sacerdoti indù) circondano le lampade, cantando in lode di Maa Gaṅgā e cantando bhajan (canti devozionali), raccogliendo i poteri della divinità. I devoti mettono le mani a coppa sulle fiamme delle candele, alzando le diya per una benedizione e poi facendole galleggiare sul fiume.

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Come me, visitatori da tutto il mondo vengono a Rishikesh per assistere a questa cerimonia, oltre a prendere parte a tutta una serie di altre usanze culturali come il massaggio ayurvedico, la guarigione energetica Reiki, la cristallografia spirituale, la meditazione e lo yoga. Dopotutto, Rishikesh è considerata 'il luogo di nascita dello yoga' e ospita l'annuale Festival Internazionale dello Yoga di una settimana.

Sin dai tempi antichi, Rishikesh è stato un luogo pacifico che attira i muni, i pensatori, e i rishi, coloro che praticano una vita di semplicità e rinuncia, che fanno penitenza sulle rive del fiume. Rishikesh è, infatti, chiamato dopo il dio Vishnu, che è apparso al riverito Raibhya rishi nella forma di Hrishikesh dopo una gratificante penitenza. Hrishikesh in seguito divenne Rishikesh, che oggi è pubblicizzata come la 'Porta del Char Dham', quattro templi prevalentemente sacri sulle colline: Kedarnath, Badrinath, Gangotri e Yamunotri.

La città serena è anche piena di ashram nascosti. Il più famoso, forse, è l'ashram dei Beatles . Nel febbraio 1968, i Beatles si recarono a Rishikesh per partecipare a una sessione di meditazione trascendentale nell'ashram di Maharishi Mahesh Yogi. Il loro tempo lì è in gran parte considerato il loro più produttivo, poiché hanno scritto un certo numero di canzoni, presumibilmente fino a 48, incluse alcune perstrada dell'abbaziaeL'album bianco. L'ashram fa ora parte del Parco Nazionale Rajaji, che rappresenta uno degli ecosistemi più antichi dell'India.

Rishikesh sta diventando sempre più popolare tra i viaggiatori zaino in spalla che vengono a risvegliare i loro lati spirituali. In effetti, lo stato dell'Uttarakhand ha accolto quasi 106.000 turisti stranieri nel 2015, con un aumento del 5% circa rispetto all'anno precedente. E vengono sempre più spesso per le attività avventurose di Rishikesh, dal bungee-jumping e dal trekking al rafting.

Hotel, ostelli e compagnie turistiche della zona descrivono Rishikesh come la capitale dell'avventura del paese, ma non menzionano che l'ingerimento accidentale di una boccata d'acqua del fiume non solo ti darà i vermi, ma potrebbe anche significare vermi conditi nelle ceneri umane.

In retrospettiva, un gruppo di ingenui turisti internazionali e indiani che fanno rafting lungo un fiume che così tanti locali venerano come sacro si sente ogni sorta di irrispettoso. Ma l'industria punta sul turismo. Più di 300 aziende di rafting gestiscono oltre 1.200 gommoni sul tratto di 25 miglia da Rishikesh a Kaudiyala, impiegando circa 10.000 persone (guide, cuochi, istruttori e autisti), secondo il Tempi dell'India . Le attività di sport d'avventura costano almeno circa $ 9.745.500 USD ogni anno. Quando il governo rafting temporaneamente vietato nel giugno 2018 in uno sforzo ambientale per mantenere l'acqua pulita dai rifiuti dei camper e dai veicoli che erodono le banche, migliaia di locali hanno perso affari. Oggi, le attività avventurose sono di nuovo consentite con regole più rigide.

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Con l'avvento dell'attuale fiorente economia turistica indiana, anche gli amanti del brivido beatamente inconsapevoli come me possono ritrovarsi a fare rafting su uno dei fiumi più contaminati e allo stesso tempo sacri del mondo per un'ora o due avvincenti

Maa Gaṅgā potrebbe farti scaricare su un camion nelle sue rapide ruvide, ma sarà un avvelenamento o una schiacciata purificante, a seconda di come tagli la torta... o più di quel gulab jamun.